Het opvouwen van reflectorschermen en/of opvouwbare achtergronden met een metalen spiraal geeft in het begin nogal eens wat problemen. Geloof me ik heb wat piepjes gehoord toen ik er mee bezig was. Echter het opvouwen is erg eenvoudig indien je de juiste slag te pakken hebt. Een Youtube filmpje van B&H de fotografie superstore laat de juiste vouwtechniek zien. Veel succes!
dinsdag 21 december 2010
zaterdag 6 november 2010
Lichtmeten
Van alle belichtingsmogelijkheden die mijn camera's mij bieden gebruik ik voor 99% de "M" (manual) stand. De "M" stand biedt mij namelijk een aantal voordelen:
- Totale controle over de belichting
- Totale controle over de scherptediepte
- Controle over bewegings(on)scherpte
- Consistente belichting van een serie opnames
Geen van de andere mogelijkheden van de camera biedt mij deze mogelijkheden.
Uiteraard maak ik wel eens een uitzondering en gebruik ik "diafragma voorkeur" of "sluitertijd voorkeur", dit meestal wanneer ik te weinig tijd heb om zelf de controle uit te oefenen.
De "P" stand of volledig automatisch gebruik ik eigenlijk nooit. Ik ben er al snel achtergekomen dat de "P" echt niet voor Professioneel staat. In de "P" stand of de automatische stand laat je eigenlijk de beslissing voor een goed belichte opname over aan de voorkeur van een Japanse programmeur.
Ik merk regelmatig dat de automatische of half automatiche standen van de camera gebruikt worden als excuus voor een slecht belichte opname. De fotograaf gaat dan i.p.v. zijn eigen techniek te verbeteren meer op zoek naar een camera die de klus kan klaren.
In de manual stand ben je zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat, dus gaat het fout ben je als fotograaf degene die moet gaan zoeken naar de oplossing.
Je zult nu natuurlijk zeggen dat je bij de diafragma- of sluitertijd voorkeuze ook de controle hebt want je kunt namelijk de scherptediepte bepalen of via de sluitertijd de beweging controleren.
Er zijn twee belangrijke redenen:
- De lichtmeter van de camera is afhankelijk van de reflectie van het onderwerp en werkt alles naar middengrijs toe. De camera kan onmogelijk inschatten (zelfs met de meeste moderne systemen) wat het echte onderwerp is en of dit dan wel middengrijs (oftewel gemiddeld) is.
- Wanneer je de "P" stand of de automatische stand gebruikt met TTL flitsen waarbij de flitser de hoofdlichtbron is, zal de camera de sluitertijd aanpassen voor de correcte belichting, hierbij heb je dus geen controle over de registratie van het omgevingslicht.
Om een goed belichte opname te kunnen maken moet je de beperkingen van je (ingebouwde) lichtmeter kennen. Veel donker of veel lichte delen binnen de opname kunnen de lichtmeter erg in de war brengen. De lichtmeter wil namelijk alles wat gemeten wordt terugbrengen naar middengrijs. En jij als fotograaf wilt de lichte delen licht hebben en de donkere delen donker hebben in je eindresultaat.
Hoe meet je nu een goede belichting met je camera?
- controleer de belichting via de lichtmeter
- controleer je histogram
- controleer de "hoge lichten" waarschuwing (blinkies)
- bekijk de opname op je LCD scherm
- ervaring
Een vast recept voor een goede belichting kan niet worden gegeven, iedere situatie is anders dus voor iedere situatie is het een mix van bovenstaande technieken.
Omgevingslicht zonder flits
Waarom adviseer ik het gebruik van de "M" stand? Wanneer je buiten fotografeert, zal het licht niet veel/snel veranderen, wanneer je dus een goede belichting hebt vastgesteld zul je dus in de "M" stand meer consistente opnames krijgen
- ongeacht de compositie
- ongeacht in- uitzoomen
- ongeachte de reflecterende eigenschappen van je onderwerp
- ongeacht of je meer of minder lucht in beeld krijgt door groothoek of tele
Of je nu onder gelijkblijvende lichtomstandigheden, liggend of staand fotografeert, een groothoek of een tele stand gebruikt, een hoog of een laag standpunt gebruikt zal de belichting van iedere opname anders zijn tenzij je de camera in de "M" stand hebt staan.
Een consistent belichte serie opnames zorgt natuurlijk voor minder werk in de digitale workflow bij de beeldbewerking.
OK, dat was het lichtmeten bij omgevingslicht, nu gaan we over naar het gebruik van de reportageflitser. Het wordt dan een stukje complexer.
De flitser op Manual
Wanneer je de flitser(s) op een vaste positie t.o.v. je onderwerp hebt geplaatst hetzij lost van de camera of op de camera, kun je het beste de flitser in de manual stand aansturen. Ook dan krijg je weer een consistente serie opnames. Stel de flitskracht in, maak een testfoto en pas zonodig de flitskracht aan.
Flitsers op TTL of Auto
Maar als je de flitser op je camera hebt staan en je beweegt rondom je onderwerp, ben je beter af wanneer je een vorm van flitslichtmeting ter beschikking hebt. Je beste keuze is dan de TTL stand of de Auto stand van je flitsaansturing.
We lopen nu echter snel tegen een probleem aan. De flitslichtmeting is namelijk ook afhankelijk van het reflecterend vermogen en tonale waarden van je onderwerp. Ook nu weer zal je ingebouwde lichtmeter alle informatie proberen terug te brengen naar een gemiddelde waarde (middengrijs). Dit betekend dus dat je zowel in de Auto als in de TTL stand zelf moeten blijven corrigeren en dit dan door de functie flitscompensatie (hetzij via de functie van de camera of rechtstreeks op de flitser). Tenminste wanneer je flits je hoofd lichtbron is.
Wanneer je de flitser alleen als fill-flash gebruikt wil je een zo zacht mogelijk resultaat. De beste keuze is dan je flitser in de TTL stand en dan de flits belichtings compensatie flink omlaag te zetten. In deze situatie heeft het reflecterend vermogen weinig of geen invloed op de belichting.
Wanneer ik buiten mijn flitser gebruik als invulflits (fill flash) gebruik ik meestal een flits belichtingscompensatie van -1.3 / -1.7 voor een goed resultaat. Dit is uiteraard een uitgangspunt. Wanneer iemand in de schaduw staat en ik wil de persoon goed belichten tegen een door zonlicht belichte achtergrond zal ik waarschijnlijk een flits belichtingscompensatie van 0 gebruiken.
Kortom er zijn tips, handigheidjes en hulpmiddelen maar er is geen vast recept voor een goed belichte foto.
Je kunt wel goed voorbereid zijn!
Het is altijd een goed gebruik om te werken vanuit een vast uitgangspunt. Wanneer je het een gewoonte maakt om voor een bepaalde situatie vaste instellingen te gebruiken en van daaruit te gaan corrigeren. Dit helpt je snel tot een goede belichting te komen en zorgt voor een consistente workflow.
Wanneer ik bijvoorbeeld binnen (bijvoorbeeld een receptie) moet fotograferen met mijn reportageflitser als hoofd lichtbron gebruik ik de volgende instellingen als startpunt:
- ISO 800
- sluiter 1/40 (voor mee belichten omgevingslicht)
- Groot diafragma (klein getal) f2.8 of f3.5 of f4.0
- flitser op TTL
- flits belichtingscompensatie +.3
Dan een paar testopnames en bijsturen.
Wanneer ik van binnen naar buiten ga, verander ik de standaard waarden naar:
- ISO 200 (of zo laag mogelijk)
- sluiter 1/250 (mijn snelste flitssynchronisatie)
- diafragma gemiddeld f8.0 of f11.0
Het gebruik van de maximale sluitertijd voor flitssynchronisatie is belangrijk. Dit punt is een soort sweet spot. Bij deze sluitertijd krijg je de meeste power uit je flitser en dat is belangrijk wanneer je het onderwerp goed wilt belichten en voldoende kracht moet hebben om het krachtige zonlicht de baas te blijven.
Goede instellingen als uitgangspunt zorgen voor een snel en goed resultaat en een gestructureerde workflow. Met deze basisinstellingen ben je voorbereid voor iedere situatie.
Dat was het weer voor deze keer, de volgende keer weer meer over flitsen.
Groetjes
Peter
-
- Totale controle over de belichting
- Totale controle over de scherptediepte
- Controle over bewegings(on)scherpte
- Consistente belichting van een serie opnames
Geen van de andere mogelijkheden van de camera biedt mij deze mogelijkheden.
Uiteraard maak ik wel eens een uitzondering en gebruik ik "diafragma voorkeur" of "sluitertijd voorkeur", dit meestal wanneer ik te weinig tijd heb om zelf de controle uit te oefenen.
De "P" stand of volledig automatisch gebruik ik eigenlijk nooit. Ik ben er al snel achtergekomen dat de "P" echt niet voor Professioneel staat. In de "P" stand of de automatische stand laat je eigenlijk de beslissing voor een goed belichte opname over aan de voorkeur van een Japanse programmeur.
Ik merk regelmatig dat de automatische of half automatiche standen van de camera gebruikt worden als excuus voor een slecht belichte opname. De fotograaf gaat dan i.p.v. zijn eigen techniek te verbeteren meer op zoek naar een camera die de klus kan klaren.
In de manual stand ben je zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat, dus gaat het fout ben je als fotograaf degene die moet gaan zoeken naar de oplossing.
Je zult nu natuurlijk zeggen dat je bij de diafragma- of sluitertijd voorkeuze ook de controle hebt want je kunt namelijk de scherptediepte bepalen of via de sluitertijd de beweging controleren.
Er zijn twee belangrijke redenen:
- De lichtmeter van de camera is afhankelijk van de reflectie van het onderwerp en werkt alles naar middengrijs toe. De camera kan onmogelijk inschatten (zelfs met de meeste moderne systemen) wat het echte onderwerp is en of dit dan wel middengrijs (oftewel gemiddeld) is.
- Wanneer je de "P" stand of de automatische stand gebruikt met TTL flitsen waarbij de flitser de hoofdlichtbron is, zal de camera de sluitertijd aanpassen voor de correcte belichting, hierbij heb je dus geen controle over de registratie van het omgevingslicht.
Om een goed belichte opname te kunnen maken moet je de beperkingen van je (ingebouwde) lichtmeter kennen. Veel donker of veel lichte delen binnen de opname kunnen de lichtmeter erg in de war brengen. De lichtmeter wil namelijk alles wat gemeten wordt terugbrengen naar middengrijs. En jij als fotograaf wilt de lichte delen licht hebben en de donkere delen donker hebben in je eindresultaat.
Hoe meet je nu een goede belichting met je camera?
- controleer de belichting via de lichtmeter
- controleer je histogram
- controleer de "hoge lichten" waarschuwing (blinkies)
- bekijk de opname op je LCD scherm
- ervaring
Een vast recept voor een goede belichting kan niet worden gegeven, iedere situatie is anders dus voor iedere situatie is het een mix van bovenstaande technieken.
Omgevingslicht zonder flits
Waarom adviseer ik het gebruik van de "M" stand? Wanneer je buiten fotografeert, zal het licht niet veel/snel veranderen, wanneer je dus een goede belichting hebt vastgesteld zul je dus in de "M" stand meer consistente opnames krijgen
- ongeacht de compositie
- ongeacht in- uitzoomen
- ongeachte de reflecterende eigenschappen van je onderwerp
- ongeacht of je meer of minder lucht in beeld krijgt door groothoek of tele
Of je nu onder gelijkblijvende lichtomstandigheden, liggend of staand fotografeert, een groothoek of een tele stand gebruikt, een hoog of een laag standpunt gebruikt zal de belichting van iedere opname anders zijn tenzij je de camera in de "M" stand hebt staan.
Een consistent belichte serie opnames zorgt natuurlijk voor minder werk in de digitale workflow bij de beeldbewerking.
OK, dat was het lichtmeten bij omgevingslicht, nu gaan we over naar het gebruik van de reportageflitser. Het wordt dan een stukje complexer.
De flitser op Manual
Wanneer je de flitser(s) op een vaste positie t.o.v. je onderwerp hebt geplaatst hetzij lost van de camera of op de camera, kun je het beste de flitser in de manual stand aansturen. Ook dan krijg je weer een consistente serie opnames. Stel de flitskracht in, maak een testfoto en pas zonodig de flitskracht aan.
Flitsers op TTL of Auto
Maar als je de flitser op je camera hebt staan en je beweegt rondom je onderwerp, ben je beter af wanneer je een vorm van flitslichtmeting ter beschikking hebt. Je beste keuze is dan de TTL stand of de Auto stand van je flitsaansturing.
We lopen nu echter snel tegen een probleem aan. De flitslichtmeting is namelijk ook afhankelijk van het reflecterend vermogen en tonale waarden van je onderwerp. Ook nu weer zal je ingebouwde lichtmeter alle informatie proberen terug te brengen naar een gemiddelde waarde (middengrijs). Dit betekend dus dat je zowel in de Auto als in de TTL stand zelf moeten blijven corrigeren en dit dan door de functie flitscompensatie (hetzij via de functie van de camera of rechtstreeks op de flitser). Tenminste wanneer je flits je hoofd lichtbron is.
Wanneer je de flitser alleen als fill-flash gebruikt wil je een zo zacht mogelijk resultaat. De beste keuze is dan je flitser in de TTL stand en dan de flits belichtings compensatie flink omlaag te zetten. In deze situatie heeft het reflecterend vermogen weinig of geen invloed op de belichting.
Wanneer ik buiten mijn flitser gebruik als invulflits (fill flash) gebruik ik meestal een flits belichtingscompensatie van -1.3 / -1.7 voor een goed resultaat. Dit is uiteraard een uitgangspunt. Wanneer iemand in de schaduw staat en ik wil de persoon goed belichten tegen een door zonlicht belichte achtergrond zal ik waarschijnlijk een flits belichtingscompensatie van 0 gebruiken.
Kortom er zijn tips, handigheidjes en hulpmiddelen maar er is geen vast recept voor een goed belichte foto.
Je kunt wel goed voorbereid zijn!
Het is altijd een goed gebruik om te werken vanuit een vast uitgangspunt. Wanneer je het een gewoonte maakt om voor een bepaalde situatie vaste instellingen te gebruiken en van daaruit te gaan corrigeren. Dit helpt je snel tot een goede belichting te komen en zorgt voor een consistente workflow.
Wanneer ik bijvoorbeeld binnen (bijvoorbeeld een receptie) moet fotograferen met mijn reportageflitser als hoofd lichtbron gebruik ik de volgende instellingen als startpunt:
- ISO 800
- sluiter 1/40 (voor mee belichten omgevingslicht)
- Groot diafragma (klein getal) f2.8 of f3.5 of f4.0
- flitser op TTL
- flits belichtingscompensatie +.3
Dan een paar testopnames en bijsturen.
Wanneer ik van binnen naar buiten ga, verander ik de standaard waarden naar:
- ISO 200 (of zo laag mogelijk)
- sluiter 1/250 (mijn snelste flitssynchronisatie)
- diafragma gemiddeld f8.0 of f11.0
Het gebruik van de maximale sluitertijd voor flitssynchronisatie is belangrijk. Dit punt is een soort sweet spot. Bij deze sluitertijd krijg je de meeste power uit je flitser en dat is belangrijk wanneer je het onderwerp goed wilt belichten en voldoende kracht moet hebben om het krachtige zonlicht de baas te blijven.
Goede instellingen als uitgangspunt zorgen voor een snel en goed resultaat en een gestructureerde workflow. Met deze basisinstellingen ben je voorbereid voor iedere situatie.
Dat was het weer voor deze keer, de volgende keer weer meer over flitsen.
Groetjes
Peter
-
zaterdag 30 oktober 2010
Flitslicht verzachten
Nog niet zo lang geleden was het een stuk plastic dat apart gekocht moest worden passend bij je reportage flitser. Tegenwoordig wordt het al standaard geleverd bij bijvoorbeeld de Nikon SB-800 flitser. Ik heb het over de diffusor kap of misschien beter bekend als de Omnibounce of Stofen.
Steeds vaker zie ik dan ook fotografen rondlopen in de stad, op evenementen et cetera druk fotograferend en er op los flitsend met het stuk "tupperware" op de flitser.
Maar hoe zinvol is dit kapje nu echt?
De reportage flitsers is een relatief kleine lichtbron, dit heeft als gevolg dat wanneer we de flitser afvuren op ons onderwerp dit meestal een harde schaduw tot gevolg heeft. Het is nu eenmaal een feit dat een kleinere lichtbron een hardere schaduw oplevert dan een grote lichtbron.
Hieruit blijkt eigenlijk al direct dat het gebruik van de Omnibounce op zich geen enkel invloed zal hebben op de hardheid of zachtheid van de schaduw veroorzaakt door de flitser aangezien het oppervlak van deze kap niet noemenswaardig groter is dan de flitser zelf.
Wat doet deze diffusor kap dan wel?
Het enige dat de Omnibounce doet (het blijkt zelfs uit de naam) is het licht afgevuurd door de flitser verspreiden in alle richtingen in een hoek van 180 graden. Doen we dit binnen in een woonkamer of andere afgesloten ruimte zal het licht komend uit de flitser in alle richtingen worden verspreid en worden gereflecteerd door de muren en plafond (mits deze dichtbij zijn).
Deze nieuwe oppervlakten, vele malen groter dan de oppervlakte van de flitser, worden dan de nieuwe lichtbron. Aangezien het oppervlak van deze nieuwe lichtbron veel groter is zal het licht zachter zijn met als gevolg een zachtere schaduw.
In de openlucht heeft het gebruik van deze kap dus geen enkel nut. Het licht wordt verspreid maar zal geen oppervlak vinden om te reflecteren (de dichtsbijzijnde ster staat toch echt te ver weg).
Het enige resultaat dat je als fotograaf zult merken van de diffusor kap in de openlucht is het feit dat je batterijen sneller leeg zullen aangezien de fliser harder zal moeten werken om voldoende licht op je onderwerp te stralen.
Kortom, de diffusor kap of Omnibounce is een handige tool om je flitslicht binnenshuis te verzachten zolang er iets om je heen is om het licht te reflecteren. Aan de andere kant zijn er dan ook andere manieren (betere manieren) om het resultaat van je flitsen te verbeteren zoals indirect flitsen en of-camera gebruik van je flitser. Ga je naar buiten, haal dan zo snel mogelijk het stuk plastic van je flitser aangezien het je alleen maar batterij capaciteit kost.
Ok, dat was het.
See you next time
dinsdag 28 september 2010
Registratieve Fotografie
Al geruime tijd ben ik lid van een amateurfotografenclub. Enkele jaren geleden was dat Fotokring Midden-Limburg en nu sinds een paar jaar ben ik lid van Fotokring Geleen.
Beide clubs hebben als één van de activiteiten het bespreken van foto's van leden al dan niet in wedstrijd verband, soms door de leden zelf, soms door een externe bespreker "beoordeler".
In bijna iedere bespreking van foto's hoor ik minstens één keer maar soms vaker de term "registratieve fotografie". Het erge daarbij is dan vaak dat deze term niet wordt uitgesproken als een vorm van fotografie maar als iets vies, iets smerigs iets "not done".
Maar wat is nu eigenlijk "registratieve fotografie"?
Zoeken op Internet levert de volgende definitie: registratie (audiovisuele)
opname waarbij de camera vastlegt wat zich voor de lens bevindt '
Wanneer we deze definitie aanhouden dan is het resultaat dat elke vorm van fotografie, elke foto die we bekijken registratieve fotografie is.
Jaren geleden heb ik met een beeldend kunstenaar een discussie gehad over dit onderwerp. Zijn standpunt was dat een fotograaf zich nooit kunstenaar mag noemen omdat welke vorm van fotografie dan ook een registratie is van de werkelijkheid. In zijn optiek moet een ware kunstenaar instaat zijn om een kunstwerk te maken (in welke vorm dan ook) zonder daarbij een zichtbaar onderwerp als uitgangspunt te hebben.
Wanneer we terugkijken op de geschiedenis van de fotografie komt de belangrijke rol die het medium speelt duidelijk naar voren. Vanaf het eerste begin van de ontwikkeling van de fotografie is het gebruikt om de geschiedenis in beeld vast te leggen. Hierdoor ontstond een meer natuurgetrouwe weergave van de realiteit. Na een lange periode van ontwikkeling werd de fotografie toegankelijk voor iedereen en ontstonden er verschillende toepassingen.
Al heel snel na de ontdekking van de fotografie werd er sprake van een scheuring tussen documentair en artistiek gebruik van de fotografie. Documentaire fotografen verlangden scherpte en nauwkeurigheid, terwijl artistieke fotografen dit niet per se probeerden te bereiken.
Deze tweedeling is in de loop der jaren als maar groter geworden.
Een van de belangrijke vormen van fotografie is "documentaire fotografie" een vorm van registratieve fotografie
Documentaire fotografie onderscheidt zich echter van pure registratieve fotografie door het feit dat de fotograaf zijn visie van de werkelijkheid in de foto laat zien.
Terug naar de kreet "registratieve fotografie". Eigenlijk is dit dus de bron van fotograferen en er is zeker niets mis mee. Maar wat bedoeld de bespreker/beoordeler van de foto nu eigenlijk wanneer hij/zij zegt: "dit is een registratieve foto" (en dus niet goed).
Wat ik in de loop der jaren heb kunnen opmaken uit deze loze kreet is dat er bedoeld wordt dat de maker van de foto stomweg op de ontspanknop heeft gedrukt zonder een bewuste keuze te maken.
Maar is dat wel zo?
Ik ben van mening dat fotografen of het nu beroeps- of amateurfotografen zijn, bij iedere foto die ze presenteren hebben nagedacht. Nagedacht over het onderwerp, het standpunt, de belichting, de compositie/uitsnede, de nabewerking en/of de presentatie.
Of de maker hierbij de juiste keuze heeft gemaakt en/of fouten heeft gemaakt (alhoewel; wat is fout en wat is goed) dat is een geheel andere discussie.
Kortom er kan in ieder geval nooit of te nimmer sprake zijn van registratieve fotografie in de negatieve zin.
Derhalve mijn advies dan ook aan personen die van mening zijn dat ze het werk van anderen moeten/mogen beoordelen: Schrap de term "registratieve fotografie" uit je woordenlijst en bespreek wat je ziet in de foto, bespreek je indruk/mening over de keuze(s) die de maker heeft genomen maar noem het nooit een "registratieve foto".
See you next time.
Beide clubs hebben als één van de activiteiten het bespreken van foto's van leden al dan niet in wedstrijd verband, soms door de leden zelf, soms door een externe bespreker "beoordeler".
In bijna iedere bespreking van foto's hoor ik minstens één keer maar soms vaker de term "registratieve fotografie". Het erge daarbij is dan vaak dat deze term niet wordt uitgesproken als een vorm van fotografie maar als iets vies, iets smerigs iets "not done".
Maar wat is nu eigenlijk "registratieve fotografie"?
Zoeken op Internet levert de volgende definitie: registratie (audiovisuele)
opname waarbij de camera vastlegt wat zich voor de lens bevindt '
Wanneer we deze definitie aanhouden dan is het resultaat dat elke vorm van fotografie, elke foto die we bekijken registratieve fotografie is.
Jaren geleden heb ik met een beeldend kunstenaar een discussie gehad over dit onderwerp. Zijn standpunt was dat een fotograaf zich nooit kunstenaar mag noemen omdat welke vorm van fotografie dan ook een registratie is van de werkelijkheid. In zijn optiek moet een ware kunstenaar instaat zijn om een kunstwerk te maken (in welke vorm dan ook) zonder daarbij een zichtbaar onderwerp als uitgangspunt te hebben.
Wanneer we terugkijken op de geschiedenis van de fotografie komt de belangrijke rol die het medium speelt duidelijk naar voren. Vanaf het eerste begin van de ontwikkeling van de fotografie is het gebruikt om de geschiedenis in beeld vast te leggen. Hierdoor ontstond een meer natuurgetrouwe weergave van de realiteit. Na een lange periode van ontwikkeling werd de fotografie toegankelijk voor iedereen en ontstonden er verschillende toepassingen.
Al heel snel na de ontdekking van de fotografie werd er sprake van een scheuring tussen documentair en artistiek gebruik van de fotografie. Documentaire fotografen verlangden scherpte en nauwkeurigheid, terwijl artistieke fotografen dit niet per se probeerden te bereiken.
Deze tweedeling is in de loop der jaren als maar groter geworden.
Een van de belangrijke vormen van fotografie is "documentaire fotografie" een vorm van registratieve fotografie
Documentaire fotografie onderscheidt zich echter van pure registratieve fotografie door het feit dat de fotograaf zijn visie van de werkelijkheid in de foto laat zien.
Terug naar de kreet "registratieve fotografie". Eigenlijk is dit dus de bron van fotograferen en er is zeker niets mis mee. Maar wat bedoeld de bespreker/beoordeler van de foto nu eigenlijk wanneer hij/zij zegt: "dit is een registratieve foto" (en dus niet goed).
Wat ik in de loop der jaren heb kunnen opmaken uit deze loze kreet is dat er bedoeld wordt dat de maker van de foto stomweg op de ontspanknop heeft gedrukt zonder een bewuste keuze te maken.
Maar is dat wel zo?
Ik ben van mening dat fotografen of het nu beroeps- of amateurfotografen zijn, bij iedere foto die ze presenteren hebben nagedacht. Nagedacht over het onderwerp, het standpunt, de belichting, de compositie/uitsnede, de nabewerking en/of de presentatie.
Of de maker hierbij de juiste keuze heeft gemaakt en/of fouten heeft gemaakt (alhoewel; wat is fout en wat is goed) dat is een geheel andere discussie.
Kortom er kan in ieder geval nooit of te nimmer sprake zijn van registratieve fotografie in de negatieve zin.
Derhalve mijn advies dan ook aan personen die van mening zijn dat ze het werk van anderen moeten/mogen beoordelen: Schrap de term "registratieve fotografie" uit je woordenlijst en bespreek wat je ziet in de foto, bespreek je indruk/mening over de keuze(s) die de maker heeft genomen maar noem het nooit een "registratieve foto".
See you next time.
vrijdag 24 september 2010
Fotoshoot Yolanda
Afgelopen zondag heb ik samen met Theo van Mourik van Fotokring Geleen en model Yolanda in de binnenstad van Geleen een fotoshoot gedaan. Uitgangspunt van de shoot was samen met Theo experimenteren met "off camera flash" en uiteraard voor Yolanda enkele mooie foto's voor haar portfolio.
We hebben gekozen voor de lokatie bij het nieuwe winkelcentrum bij de ingang naar Jan Linders. Theo heeft hier een serie opnames gemaakt van Yolanda bij de gesloten rolpoort en ik had het idee om foto's van Yolanda te maken in een winkelstraat met een achtergrond met winkelreclames. Ik had hierbij een paar foto's van Neil van Niekerk in mijn achterhoofd.
Dit is de eerste foto die ik van deze shoot heb uitgewerkt.
Voor deze opname zijn drie reportage flitsers gebruikt. De hoofdflitser staat camera rechts met een "shoot through" paraplu en een ½ CTO gel. De tweede flitsers staat links van Yolanda in de winkelportiek als invulflits, ook met een paraplu zonder gel. De derde flitser staat hoog links achter Yolanda als haarlicht. Deze flitsers is voorzien van een zelfgemaakte snoot.
De foto is verder bewerkt in Photoshop en daarna in de plugin AdJust van Topaz labs. Met deze plugin heb ik op de achtergrond een pseudo HDR bewerking toegepast en daarbij Yolanda ongemoeid gelaten. Als laatste is er nog een kader toegevoegd met Photoframe Pro van OnOne software.
Ok, dat is de informatie over deze shoot en deze foto. De komende dagen zal ik de rest nog uitwerken en deze op mijn flickr account plaatsen.
See you next time.
donderdag 23 september 2010
Wanneer je er eenmaal mee begint, komen er steeds nieuwe mogelijkheden op je pad. Nieuwe mogelijkheden om je informatie op het digitale snelweg kenbaar te maken.
Natuurlijk is het begonnen met het opzetten van mijn websites www.ps-photo.nl, www.uwhuwelijksfotograaf.nl en www.deleukeschoolfoto.nl.
Daarna kwam de start van dit blog. Een medium dat de mogelijkheid biedt om informatie, kennis en alles wat me dwars zit te delen met de rest van de wereld. Daarna kwam (als gevolg van mijn deelname aan de Worldwide Photowalk) het inzetten van Flickr om mijn foto's te delen met de rest van de wereld.
En nu heb ik dan maar weer de volgende stap genomen en heb een profiel aangemaakt op www.facebook.com/peter.schijven.
Wie weet ga ik nog nog wel een keer twitteren of tweeteren of...... wie zal het zeggen?
woensdag 15 september 2010
Limoenen
Eén van mijn opdrachtgevers kwam afgelopen maandag met het probleem dat tijdens de onlangs gehouden ronde van productfoto's maken hij 1 product vergeten was, namelijk de limoen. Hij had hiervan geen foto en deze nodig voor de aanbiedingsfolder van deze week.
Dan kun je natuurlijk de hele machinerie van studioflitsers etc. gaan opbouwen en een opstelling gaan maken, maar als strobist kan het ook anders.
Dus gisteren maar even de reportageflitsers uit de tas gehaald, de kleine lichttent in een draagtasje opgezet en aan de slag.
Na een beetje experimenteren met het plaatsen van de limoenen, een aantal proeffoto's voor het juiste licht, is dit het eindresultaat.
De opstelling is als volgt:
Camera links: Nikon SB600 1/4 power
Camera rechts Nissin Id866 1/32 power
De ingebouwde flitser van de D300 als commander en 1/40 power als invullicht frontaal.
Alle flitsers stonden op manual.
Instelling camera: f22 - sluitertijd 1/250 en ISO 320.
dinsdag 10 augustus 2010
Voor en Na
Tijdens de laatste modellendag van Fotokring Geleen heeft de zon ons niet in de steek gelaten. Het was die dag zo warm dat de modellen zelf voorstelden om de laatste sessie te doen aan de waterkant met zodat de modellen zich heerlijk konden afkoelen in het Maas water in Stevensweert.
Het probleem hierbij was (althans voor mij) dat alle modellen gelijktijdig het water in sprongen en de aanwezige fotografen er lustig op los klikten.
Het gevolg hiervan is dat je foto's maakt van modellen die voor jou als fotograaf een pose aanneemt, maar ook regelmatig je camera richt op een model die op dat moment voor iemand anders poseert maar waarvan je de pose zo interessant vindt dat je klikt.
Het gevolg; de opname blijkt later toch niet zo geweldig te zijn aangezien je geen tijd had om de camera optimaal in te stellen op de andere licht omstandigheden en/of compositie.
Bovenstaande foto is zo'n voorbeeld. Ik vond de pose wel aardig maar eenmaal thuis op de computer bleek toch de opname technisch niet geweldig. Donkere ogen, schaduwen van de wenkbrauwen en een vreemde huidskleur.
Gelukkig hebben we tegenwoordig Photoshop en in mijn geval de tools van OnOne software. Met de nodige ingrepen en aanpassingen valt er dan toch nog iets van te maken.
zondag 1 augustus 2010
Lens cleaning
Er zijn natuurlijk heel veel manieren om je lens (objectief) te reinigen. Zelf gebruik ik hiervoor de Lens Pen. Aan een kant zit een suède doekje, om vet en vlekken van uw scherm en body te verwijderen. Aan de andere kant zit een zachte kwast om stofdeeltjes weg te vegen.
Daarnaast gebruikt ik nog een speciaal doekje voor het reinigen eventueel samen met de lens vloeistof die ik gebruik om mijn bril re reinigen en die te verkrijgen is bij Specsavers.
Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren om je objectieven een goede reinigingsbeurt te geven zoals jullie in het volgende filmpje kunnen zien.
Objectief reiniging
See you next time
Peter Schijven
dinsdag 27 juli 2010
Modelposes
Een van de problemen (ik zeg met nadruk één van de problemen) waar je als startende modelfotograaf tegenaanloopt, is het verzinnen van poses voor je model.
Ben je in de gelukkige situatie dat je werkt met een ervaren model heb je het een stukje gemakkelijker. Je moet waarschijnlijk wel zelf een idee opwerpen om te beginnen, maar daarna zal je model wel zelfstandig poses aannemen.
Heb je echter het geluk te werken met een beginnend of onervaren model, zul je niet alleen je handen vol hebben aan je techniek van belichting, compositie etc., maar zul je ook het model moeten sturen en coachen.
Het begint al met de keuze, gaan we: staan - zitten - knielen - liggen etc. maar dan blijven er nog veel zaken over zoals: houding van het hoofd, de handen, richting van de ogen etc.
Via een Flickr groep over strobist fotografie, kwam ik op een website van een Duitse amateurfotograaf die een boekwerk (PDF) heeft samengesteld met daarin 450 verschillende poses alles netjes gefotografeerd.
Via deze link kun je deze PDF gratis downloaden.
Zo dat was weer een tip over modelfotografie.
Tot de volgende keer.
Groetjes,
Peter Schijven
Flickr
Natuurlijk grijp je als fotograaf iedere gelegenheid aan om je werk te presenteren.
Daarom heb ik sinds een paar weken ook een account aangemaakt op Flickr.
Flickr biedt een mooie gelegenheid om je foto's te presenteren aan de rest van de wereld. Maar het gaat verder. Bezoekers kunnen ook je foto's van commentaar voorzien zodat er een levendige discussie kan ontstaan rondom de getoonde afbeelding. Alles natuurlijk met als uitgangspunt dat het gaat om opbouwende kritiek of commentaar waar je als fotograaf iets van kunt leren.
Het adres van mijn Flickr album is:
http://www.flickr.com/photos/pschijven/
Groetjes
Peter
Daarom heb ik sinds een paar weken ook een account aangemaakt op Flickr.
Flickr biedt een mooie gelegenheid om je foto's te presenteren aan de rest van de wereld. Maar het gaat verder. Bezoekers kunnen ook je foto's van commentaar voorzien zodat er een levendige discussie kan ontstaan rondom de getoonde afbeelding. Alles natuurlijk met als uitgangspunt dat het gaat om opbouwende kritiek of commentaar waar je als fotograaf iets van kunt leren.
Het adres van mijn Flickr album is:
http://www.flickr.com/photos/pschijven/
Groetjes
Peter
zaterdag 24 juli 2010
Worldwide Photo Walk
Vandaag voor de eerste keer meegedaan aan de Worldwide Photowalk. De Worldwide Photowalk is een jaarlijks evenement voor fotografen in het leven is geroepen door Scott Kelby (bekend van een groot aantal boeken over fotografie, Photoshop en Lightroom).
Worldwide Photowalk is zoals de naam suggereert een wereldwijd evenement. Dit jaar waren er zo'n kleine 1111 fototochten georganiseerd met ruim 33410 deelnemers. Dat zijn 33410 fotografen die op de zelfde dag van 10:00 tot 13:00 uur bezig zijn met fotograferen en daarna gezellig samen een kop koffie drinken. Het gaat hierbij niet zozeer om het fotografisch aspect maar voornamelijk om het sociale. Andere mensen leren kennen, contacten leggen en gewoon ontspannen fotograferen.
Samen met Erik van Steenwijk (van Fotokring Geleen) heb ik deelgenomen aan de photo walk in Eindhoven. Deze photo walk werd georganiseerd door Frank Verkamman en ik moet zeggen dat hij een mooie route had uitgezet door oud en nieuw in het centrum van Eindhoven.
Zo hebben we gelopen over het terrein van de TU Eindhoven, een traject waar moderne gebouwen afgewisseld worden met stukjes natuur. Ook bracht de route ons bij diverse Eindhovense kunstwerken, een stukje centrum en een stukje van het oudere Eindhoven.
Kortom genoeg te zien en te fotograferen. De foto in dit blog is een opname van 1 van de kunstwerken waar we zijn langsgekomen.
Maar ook de mensen die je tijdens de Photo Walk ontmoet maken het tot een interessante activiteit. Beroepsfotografen, amateurfotografen, studenten en ouderen, allemaal met 1 doel, een leuke en gezellige fototocht, en bezig zijn met iets wat je graag doet, fotograferen.
Kortom, ik vind het een aanrader voor iedere fotograaf, amateur of prof, om een keer (of wel vaker) deel te nemen aan de Wordlwide Photo Walk (2011)en eens op een andere manier met fotografie bezig te zijn.
See you next time
zaterdag 10 juli 2010
Modellendag II
OK, niet alle foto's zijn gemaakt met de externe flitsers. In het geval van deze opname vond ik het toch te nat om mijn flitsers en statieven in het water te zetten. De modellen vonden het echter een prettige verkoeling om na een lange dag van poseren onder de hete zon een duik in het koele water te nemen. Uiteraard maak je daar als fotograaf gebruik van.
De zwart/wit conversie is gemaakt met "Silver Efex Pro"van NIK software.
Ik heb hier de preset van een push ontwikkeling (N +1)gebruikt. Een techniek die de analoge zwart/wit fotografen onder ons zich waarschijnlijk nog herinneren. Tevens heb ik in Silver Efex wat structuur toegevoegd.
zondag 4 juli 2010
Modellendag
Vandaag was de jaarlijkse modellendag van Fotokring Geleen (www.fotokring-geleen.nl).
Helaas zijn een aantal modellen die zich bij mij hadden aangemeld niet gekomen maar dat mocht de pret niet drukken. Het weer was goed, de aanwezige modellen deden goed hun best en de locatie had voldoende mogelijkheden (De Hompesche Molen te Stevensweert). Kortom uiteindelijk toch een geslaagde dag met tevreden fotografen en tevreden modellen.
Zelf heb ik deze dag aangegrepen om verder te experimenteren met off-camera flash (strobist). Zowel binnen als buiten heb ik gewerkt met 1 en 2 flitsers voorzien van filters etc. De komende week zal ik hier een aantal foto's plaatsen met een beetje uitleg hoe de opstelling was.
Helaas zijn een aantal modellen die zich bij mij hadden aangemeld niet gekomen maar dat mocht de pret niet drukken. Het weer was goed, de aanwezige modellen deden goed hun best en de locatie had voldoende mogelijkheden (De Hompesche Molen te Stevensweert). Kortom uiteindelijk toch een geslaagde dag met tevreden fotografen en tevreden modellen.
Zelf heb ik deze dag aangegrepen om verder te experimenteren met off-camera flash (strobist). Zowel binnen als buiten heb ik gewerkt met 1 en 2 flitsers voorzien van filters etc. De komende week zal ik hier een aantal foto's plaatsen met een beetje uitleg hoe de opstelling was.
vrijdag 18 juni 2010
Tekentablet "The Conclusion"
Nog even een laatste update voor wat betreft het werken met mijn Wacom tekentablet.
Ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Mijn muis gebruik ik nog zelden, ik werk voor 99% met mijn Wacom tekentablet.
Aangezien ik nogal veel bezig ben met productfotografie voor een vast aantal opdrachtgevers heb ik de afgelopen weken nogal wat foto's bewerkt (vrijstaand maken etc. van ruim 700 foto's).
Mijn ervaring hierbij is dat ik aanmerkelijk sneller werk, nauwkeuriger werk en wat het belangrijkste is geen enkele RSI klacht meer heb.
Conclusie: Ik kan niet meer zonder mijn Wacom tekentablet en kan het eigenlijk iedereen aanraden. In het begin is het even wennen maar na een paar dagen wil je niets anders meer. Voor wat betreft de prijs hoef je het niet te laten. Met de Bamboo instapmodellen heb je al een tablet vanaf € 49,00 (www.tablet4u.nl).
OK, dat was mijn blog over mijn ervaringen met een tekentablet, mijn advies ga naar de winkel (of website) en overtuig je zelf.
Ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Mijn muis gebruik ik nog zelden, ik werk voor 99% met mijn Wacom tekentablet.
Aangezien ik nogal veel bezig ben met productfotografie voor een vast aantal opdrachtgevers heb ik de afgelopen weken nogal wat foto's bewerkt (vrijstaand maken etc. van ruim 700 foto's).
Mijn ervaring hierbij is dat ik aanmerkelijk sneller werk, nauwkeuriger werk en wat het belangrijkste is geen enkele RSI klacht meer heb.
Conclusie: Ik kan niet meer zonder mijn Wacom tekentablet en kan het eigenlijk iedereen aanraden. In het begin is het even wennen maar na een paar dagen wil je niets anders meer. Voor wat betreft de prijs hoef je het niet te laten. Met de Bamboo instapmodellen heb je al een tablet vanaf € 49,00 (www.tablet4u.nl).
OK, dat was mijn blog over mijn ervaringen met een tekentablet, mijn advies ga naar de winkel (of website) en overtuig je zelf.
Is die foto wel helemaal scherp?
Hier een kleine tip die ik met jullie wil delen.
Het komt regelmatig voor dat ik een foto heb, maar ook een foto van andere fotografen zie die net niet helemaal scherp is op de juiste plek.
Bij bijvoorbeeld een portretfoto zie je dan dat de scherpte van de ogen net iets minder is dan dat je zou verwachten.
Bij mijn eigen foto's vraag ik mij dan vaak af hoe dat komt, ik weet immers zeker dat ik op de ogen heb scherp gesteld.
Onlangs ben ik achter de oorzaak van dit probleem gekomen. In een instructiefilmpje over scherpstellen door een Amerikaanse huwelijksfotograaf werd namelijk dit probleem aan de orde gesteld.
De oorzaak ligt niet zo zeer in de techniek van het scherpstellen maar het probleem wordt veroorzaakt door onze techniek van een beeldcompositie maken.
Wat is namelijk het geval?
Bij portret- modelfotografie maar ook bij het maken van huwelijksfoto's maken we mestal gebruik van een groot diafragma (oftewel een klein F-getal), dit omdat we meestal de achtergrond onscherp willen houden. Vervolgens stellen we scherp op de ogen. Perfect toch!
Het probleem ontstaat door de volgende stap. Na het scherpstellen gaan we vaak nog onze compositie aanpassen om het onderwerp (ons model of de bruid) zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Zo hebben we het geleerd en staat het ook in veel fotoboeken. Het gevolg van deze werkwijze is echter dat we hoor het her-positioneren van ons beeld de afstand wijzigen tussen het punt waarop we hebben scherpgesteld en onze chip/film in de camera. Het gevolg, het punt waarop we hebben scherpgesteld is niet meer 100% scherp.
Wat is nu de oplossing?
De meeste moderne camera's hebben de mogelijkheid om het scherpstelpunt in de zoeker te verplaatsen. Dus, de oplossing is simpel.
Bepaal je compositie en verplaats daarna het scherpstelpunt in de zoeker naar de plek in het onderwerp waarop je wilt scherpstellen (of in ieder geval zo dicht mogelijk bij dat punt).
Je zult zien dat door deze kleine aanpassing in je werkwijze je foto's v.w.b. scherpte er op vooruit zullen gaan.
Een kleine aanpassing maar een groot verschil.
OK folks dat was het weer voor deze keer. Tot de volgende keer.
Het komt regelmatig voor dat ik een foto heb, maar ook een foto van andere fotografen zie die net niet helemaal scherp is op de juiste plek.
Bij bijvoorbeeld een portretfoto zie je dan dat de scherpte van de ogen net iets minder is dan dat je zou verwachten.
Bij mijn eigen foto's vraag ik mij dan vaak af hoe dat komt, ik weet immers zeker dat ik op de ogen heb scherp gesteld.
Onlangs ben ik achter de oorzaak van dit probleem gekomen. In een instructiefilmpje over scherpstellen door een Amerikaanse huwelijksfotograaf werd namelijk dit probleem aan de orde gesteld.
De oorzaak ligt niet zo zeer in de techniek van het scherpstellen maar het probleem wordt veroorzaakt door onze techniek van een beeldcompositie maken.
Wat is namelijk het geval?
Bij portret- modelfotografie maar ook bij het maken van huwelijksfoto's maken we mestal gebruik van een groot diafragma (oftewel een klein F-getal), dit omdat we meestal de achtergrond onscherp willen houden. Vervolgens stellen we scherp op de ogen. Perfect toch!
Het probleem ontstaat door de volgende stap. Na het scherpstellen gaan we vaak nog onze compositie aanpassen om het onderwerp (ons model of de bruid) zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Zo hebben we het geleerd en staat het ook in veel fotoboeken. Het gevolg van deze werkwijze is echter dat we hoor het her-positioneren van ons beeld de afstand wijzigen tussen het punt waarop we hebben scherpgesteld en onze chip/film in de camera. Het gevolg, het punt waarop we hebben scherpgesteld is niet meer 100% scherp.
Wat is nu de oplossing?
De meeste moderne camera's hebben de mogelijkheid om het scherpstelpunt in de zoeker te verplaatsen. Dus, de oplossing is simpel.
Bepaal je compositie en verplaats daarna het scherpstelpunt in de zoeker naar de plek in het onderwerp waarop je wilt scherpstellen (of in ieder geval zo dicht mogelijk bij dat punt).
Je zult zien dat door deze kleine aanpassing in je werkwijze je foto's v.w.b. scherpte er op vooruit zullen gaan.
Een kleine aanpassing maar een groot verschil.
OK folks dat was het weer voor deze keer. Tot de volgende keer.
vrijdag 28 mei 2010
Strobist fotografie
Een term die we de laatste tijd steeds vaker horen; Strobist Fotografie. Maar wat is dat nu precies.
Eenvoudig gezegd is strobist fotografie, fotograferen met je spiegelreflex (of betere compact) en gebruik van je flitser zonder deze bovenop je camera te plaatsen, in het Engels "off-camera flash".
Veel fotografen hebben iets tegen het gebruik van de flitser in hun fotografie. Dit komt meestal voort uit het feit dat ze gewend zijn de flitser bovenop de camera te plaatsen en de camera en flitser automatisch met het prachtige TTL systeem de opname te belichten. Het resultaat, meestal een vlakke on-interessante opname.
Door de flitser van je camera te halen en goed te gaan plaatsen stijgt je fotografie naar een volgend niveau (misschien wel 10 niveau's).
Op dit moment ben ik bezig mij te verdiepen in de diverse aspecten van strobist fotografie en de toepassing hiervan in mijn dagelijks werk bij het portretteren van mensen en huwelijksreportages.
Via dit blog zal ik mijn ervaringen en experimenten met jullie delen, uiteraard zijn reacties van harte welkom zodat we van elkaar kunnen leren.
In mijn volgende blog zal ik beginnen met een overzicht van apparatuur en toebehoren die handig zijn bij strobist fotografie (uiteraard op de eerste plaats een flitser en een camera).
See you next time
Eenvoudig gezegd is strobist fotografie, fotograferen met je spiegelreflex (of betere compact) en gebruik van je flitser zonder deze bovenop je camera te plaatsen, in het Engels "off-camera flash".
Veel fotografen hebben iets tegen het gebruik van de flitser in hun fotografie. Dit komt meestal voort uit het feit dat ze gewend zijn de flitser bovenop de camera te plaatsen en de camera en flitser automatisch met het prachtige TTL systeem de opname te belichten. Het resultaat, meestal een vlakke on-interessante opname.
Door de flitser van je camera te halen en goed te gaan plaatsen stijgt je fotografie naar een volgend niveau (misschien wel 10 niveau's).
Op dit moment ben ik bezig mij te verdiepen in de diverse aspecten van strobist fotografie en de toepassing hiervan in mijn dagelijks werk bij het portretteren van mensen en huwelijksreportages.
Via dit blog zal ik mijn ervaringen en experimenten met jullie delen, uiteraard zijn reacties van harte welkom zodat we van elkaar kunnen leren.
In mijn volgende blog zal ik beginnen met een overzicht van apparatuur en toebehoren die handig zijn bij strobist fotografie (uiteraard op de eerste plaats een flitser en een camera).
See you next time
donderdag 8 april 2010
Tekentablet II
Even mijn eerste bevindingen met het Wacom tekentablet. Zoals ik al hat geschreven ben ik gestart met een eenvoudig tablet van Wacom de Bamboo. Het tablet dat ik heb is een A6 tablet. Dit kleine formaat is dan misschien een beperking. Daar een positie op het tablet met de pen 1:1 overeenkomt met een positie op het scherm beweegt de cursor dus redelijk snel over het scherm. Indien je iets meer geld wilt uitgeven adviseer ik dan ook minimaal een A5 tablet te kopen.
Echter wat betreft het gebruik zijn mijn eerste ervaringen erg positief. Eenmaal gewend aan de werkwijze met de pen en de absolute positionering is het een lust om mee te werken. Niet alleen is het minder vermoeiend (daar je meer gebruik maakt van de fijne motoriek i.p.v. de grove moteriek) maar ook werkt het veel nauwkeuriger dan een muis. Dit merk je vooral met vrijstaand maken en retoucheer werkzaamheden.
Kortom mijn eerste bevindingen zijn erg positief en werken met een tablet is wat mij betreft echt een aanrader.
Meer informatie over Wacom tablets vindt je hier.
Echter wat betreft het gebruik zijn mijn eerste ervaringen erg positief. Eenmaal gewend aan de werkwijze met de pen en de absolute positionering is het een lust om mee te werken. Niet alleen is het minder vermoeiend (daar je meer gebruik maakt van de fijne motoriek i.p.v. de grove moteriek) maar ook werkt het veel nauwkeuriger dan een muis. Dit merk je vooral met vrijstaand maken en retoucheer werkzaamheden.
Kortom mijn eerste bevindingen zijn erg positief en werken met een tablet is wat mij betreft echt een aanrader.
Meer informatie over Wacom tablets vindt je hier.
dinsdag 6 april 2010
Screencapture software
Zo, mijn eerste tutorial is gemaakt. Ik heb lang gezocht naar een goed programma om de handelingen die ik doe in bijvoorbeeld Photoshop of Lightroom te registreren en tot een instructiefilm te verwerken.
Ik heb een goede oplossing gevonden in het programma Camtasia van TechSmith.
Het is een zeer uitgebreid programma maar toch gebruikersvriendelijk. Verder tref je op de website een groot aantal instructiefilms (tutorials) aan om snel aan de slag te kunnen.
Via de website van TechSmith kun je een 30-dagen testversie downloaden. Voor meer informatie over Camtasia, klik op deze link.
Ik heb een goede oplossing gevonden in het programma Camtasia van TechSmith.
Het is een zeer uitgebreid programma maar toch gebruikersvriendelijk. Verder tref je op de website een groot aantal instructiefilms (tutorials) aan om snel aan de slag te kunnen.
Via de website van TechSmith kun je een 30-dagen testversie downloaden. Voor meer informatie over Camtasia, klik op deze link.
maandag 5 april 2010
Een nieuwe achtergrond maken
We hebben het allemaal wel eens. je hebt een mooie foto gemaakt van een model of je kleinkind maar helaas, de achtergrond is niet wat je graag zou willen hebben. Soms heb je gewoon geen keuze. Je maakt gewoon gebruik van de achtergrond die je op dat moment ter beschikking hebt en dan maar zien wat je in de computer kunt aanpassen. In deze tutorial wil ik je laten zien hoe je op eenvoudige wijze een achtergrond kunt maken zoals je in een professionele studio aantreft Door eerst een bruikbare structuur te maken en daar een aantal filters op los te laten krijg je een achtergrond die voor weel situaties bruikbaar is. In deze tutorial laat ik je ook zien dat je de kleur van de achtergrond zeer eenvoudig kunt aanpasen aan het model.Klik hier voor de tutorial video.
donderdag 1 april 2010
Kleine tip
Vraag: Wat is het beste moment voor het maken van een opname in de portrait (vertikale) stand?
Het juiste antwoord is: Direct nadat je een opname hebt gemaakt in de landscape (horizontale) stand.
Met andere woorden, heb je een onderwerp gevonden waarvan je een opname wilt maken, maak dan zowel een portrait als landscape opname om te zien welke vorm/compositie het onderwerp het best tot zijn recht laat komen.
Groetjes,
Peter Schijven
Het juiste antwoord is: Direct nadat je een opname hebt gemaakt in de landscape (horizontale) stand.
Met andere woorden, heb je een onderwerp gevonden waarvan je een opname wilt maken, maak dan zowel een portrait als landscape opname om te zien welke vorm/compositie het onderwerp het best tot zijn recht laat komen.
Groetjes,
Peter Schijven
dinsdag 30 maart 2010
Wacom tekentablet
Aangezien ik de afgelopen weken enkele honderden foto's bewerkt heb en vrijstaand gemaakt, heb ik mijn schouder en bijhorende spieren en zenuwen nogal erg overbelast. Dit uit zich in stekende pijnen en tintelende vingers, kortom de symptomen van RSI (wat ik overigens jaren geleden ook al eens heb mogen ervaren).Dus vandaag maar naar de winkel gestapt om eens een tekentablet te kopen om mijn houding te verbeteren en te voorkomen dat de klachten erger worden. Op het gebied van tekentabletten is er nogal wat te koop maar ik denk dat je al snel bij Wacom uitkomt. De prijzen lopen nogal uiteen. Van enkele tientallen euro's tot een paar honderd euro.Om te bepalen of dit de oplossing is voor mijn problemen en om te ondervinden of het een handige manier van werken is, heb ik mij beperkt tot een eenvoudig model de Bamboo MTE-450.
Een tekentablet kan op twee manieren werken, "Absoluut" d.w.z. de positie op het tablet waar je de pen plaatst komt exact overeen met de positie van de cursor op je beeldscherm. Ga je naar de linkerbovenhoek van het tablet met je pen dan zal je cursor daar ook heen gaan.Of de "relatieve" methode, hierbij werkt de pen identiek aan de muis. Bij deze methode beweegt de muis alleen in de richting waarin je het pennetje over het oppervlakte beweegt. Je kunt de pen optillen en weer opnieuw ergens anders neerzetten zonder dat de cursor verplaatst.Het meeste voordeel bij een tablet kun je behalen door gebruik te maken van absolute positionering. Dit is echter een hele andere manier van werken dan je gewend bent en daar zul je dus flink aan moeten wennen.Ik heb mijn Wacom tekentablet aangesloten (wat overigens een erg eenvoudige handeling is) en de eerste bewerkingen uitgevoerd.Het werken in de "absolute" modus is even wennen maar oefening baart kunst.Ik zal jullie op de hoogte houden van mijn bevindingen.
zondag 28 maart 2010
Imago Modelfotograaf
Met verbazing heb ik vanavond gekeken naar "Undercover in Nederland". Wederom komt de modelfotograaf in een slecht daglicht te staan door een zieke geest die zich fotograaf noemt. Helaas steken iedere keer weer dit soort mannen de kop. Natuurlijk vind ik net als iedere andere oprechte fotograaf dat dit soort mannen aan de schandpaal moeten worden genageld.
Ik ben echter ook wel van mening dat er iets mag gebeuren aan de bewust-wording van (aankomende)modellen en hun ouders.
Ik hanteer een aantal simpele regels:
1) Minderjarige modellen ALTIJD 1 van de ouders aanwezig bij de shoot
2) Altijd een duidelijk contract
3) Nooit alleen met een model in de studio of op locatie
4) Geen fysiek contact met het model (dus ook niet even die haarlok corrigeren)
5) Geen alcoholische dranken
6) Gepast taalgebruik
Maar ook als model kun je voorbereid zijn:
1) Controleer de portfolio
2) Controleer referenties
3) Eis een contract
4) Eis dat er iemand bij de shoot aanwezig mag zijn
Verder moet in mijn visie een belletje gan rinkelen als een fotograaf zich beperkt tot het fotograferen van uitsluitend meisjes in een bepaalde leeftijdscategorie (of jongens). In mijn opinie kan een goede modelfotograaf zowel een jongen van 5 fotograferen als ook een oma van 95.
Ik ben echter ook wel van mening dat er iets mag gebeuren aan de bewust-wording van (aankomende)modellen en hun ouders.
Ik hanteer een aantal simpele regels:
1) Minderjarige modellen ALTIJD 1 van de ouders aanwezig bij de shoot
2) Altijd een duidelijk contract
3) Nooit alleen met een model in de studio of op locatie
4) Geen fysiek contact met het model (dus ook niet even die haarlok corrigeren)
5) Geen alcoholische dranken
6) Gepast taalgebruik
Maar ook als model kun je voorbereid zijn:
1) Controleer de portfolio
2) Controleer referenties
3) Eis een contract
4) Eis dat er iemand bij de shoot aanwezig mag zijn
Verder moet in mijn visie een belletje gan rinkelen als een fotograaf zich beperkt tot het fotograferen van uitsluitend meisjes in een bepaalde leeftijdscategorie (of jongens). In mijn opinie kan een goede modelfotograaf zowel een jongen van 5 fotograferen als ook een oma van 95.
zaterdag 27 maart 2010
De eerste tip
Een van de voordelen van Lightroom is volgens mij de mogelijkheid van presets. Wanneer je bijvoorbeeld door het spelen met de mogelijkheden in de "develop mode" een effect hebt gekregen dat je graag vaker zou willen gebruiken bij andere foto's, kun je gemakkelijk de gemaakte instellingen opslaan in een preset.
Het mooie aan deze instellingen is dat je ze kunt delen met andere Lightroom gebruikers (exporten / importeren).
Photoshop guru Jack Davis heeft een collectie gemaakt van presets voor de ontwikkeling van je foto's. Van witbalans aanpassingen naar kleurcorrectie naar creatieve presets. Een totaal pakket van 144 presets. En het mooie is dat ze helemaal gratis zijn.
Via deze link kun je de presets downloaden van mijn website.
Via deze link kun je een aantal tutorials bekijken en meer lezen over de presets op de website van OnOne software.
Veel plezier en creativiteit met deze collectie presets.
Het mooie aan deze instellingen is dat je ze kunt delen met andere Lightroom gebruikers (exporten / importeren).
Photoshop guru Jack Davis heeft een collectie gemaakt van presets voor de ontwikkeling van je foto's. Van witbalans aanpassingen naar kleurcorrectie naar creatieve presets. Een totaal pakket van 144 presets. En het mooie is dat ze helemaal gratis zijn.
Via deze link kun je de presets downloaden van mijn website.
Via deze link kun je een aantal tutorials bekijken en meer lezen over de presets op de website van OnOne software.
Veel plezier en creativiteit met deze collectie presets.
vrijdag 26 maart 2010
De Start
OK, daar is hij dan. De eerste stap van PS-Photo in de wereld van de bloggers.
De bedoeling van dit blog is om jullie een kijkje te geven achter de schermen van mij als fotograaf. Ik wil een indruk geven van mijn projecten, en hoe ik werk.
Daarnaast is het de bedoeling om wekelijks een tip of een tutorial te plaatsen op het gebied van fotografie, Photoshop of Lightroom.
Meer over mij en mijn bedrijf PS-Photo kun je hier vinden.
De bedoeling van dit blog is om jullie een kijkje te geven achter de schermen van mij als fotograaf. Ik wil een indruk geven van mijn projecten, en hoe ik werk.
Daarnaast is het de bedoeling om wekelijks een tip of een tutorial te plaatsen op het gebied van fotografie, Photoshop of Lightroom.
Meer over mij en mijn bedrijf PS-Photo kun je hier vinden.
Abonneren op:
Posts (Atom)