Werken met bestaand licht

Bestaand licht is voor veel fotografen waarschijnlijk bij hun fotografie de belangrijkste lichtbron. Het is krachtig en het is gratis.Het bestaand licht zien en maar ook effectief kunnen gebruiken is waarschijnlijk één van de belangrijkste hulpmiddelen (naast een goede flitstechniek) om je fotografische kwaliteiten een enorme boost te geven.
Als fotograaf zijn we voornamelijk bezig om ons verhaal te vertellen in het beeld dat we vastleggen. De sfeer en de emoties van het moment zijn voor ons belangrijk, dat willen we overbrengen. Wanneer we dat voor ogen blijven houden zullen we ervaren dat het bestaande licht niets anders is dan een hulpmiddel om ons verhaal te vertellen.

Onderstaande tips kunnen wellicht helpen om het bestaande licht beter te gaan zien en te gebruiken.

Tip 1: Ben er van bewust dat het karakter van bestaand licht gedurende de dag verandert

In bovenstaande afbeelding zie je het zelfde onderwerp gefotografeerd op diverse momenten van de dag. Links tijdens schemering, in de middelste foto tijdens de zonsopgang en op de rechtse opname tijdens het midden van de dag.
Door het verschillend karakter in licht zie je drie totaal verschillende sferen in deze opnames ontstaan.Voor jou als fotograaf biedt dat dus de mogelijkheid om wanneer de sfeer van een onderwerp niet is wat je voor ogen hebt om op een ander tijdstip op de dag terug te komen en het juiste moment vast te leggen.

Tip 2: Bestaand licht is niet goed of slecht
Veel fotografen zweren bij het feit dat wanneer je fotografeert bij bestaand licht je dit het beste kunt doen tijden het zogenaamd "Gouden Uur" of Golden Hour in het Engels. Dit is zo'n klein uur na zonsopgang en gedurende een klein uur voor zonsondergang. En toegegeven dit is een zeer mooi moment van de dag waar alles liefelijk, bijna magisch wordt belicht. En voor veel onderwerpen ook een heel mooi licht. Maar wat nu als je een "punk" model wilt fotograferen met een stoere punk outfit en een harde stoere blik, is dan dit liefelijk licht gedurende het "Gouden Uur" wel het beste moment? Waarschijjnlijk niet, zo'n onderwerp wil je fotograferen met waarschijnlijk harder en confronterend licht. Dus een moment meer naar het middaguur zal een veel beter moment zijn voor deze opname.
Kortom ieder moment van de dag biedt mogelijkheden om te fotograferen zolang je ze maar herkent en laat passen bij je onderwerp.

Tip 3: Bestudeer iedere dag het licht
Inderdaad, maak er een gewoonte van om het licht om je heen te bestuderen en dan bedoel ik niet uitsluitend wanneer je de camera bij je hebt. Iedere dag kom je in andere situaties, iedere dag zie je wel eens een moment waarop je denkt "wow" dat is een mooie lichtval. Ben dus iedere dag bewust van het licht, de kwaliteit, de lichtval et cetera, leer de situaties herkennen zodat je ze kunt gebruiken als je op pad bent met de camera.


Tip 4: Durf te experimenteren
In het digitale tijdperk is dit geen enkel probleem meer. Als de opname is mislukt verwijder je hem gewoon, geen filmkosten, ontwikkelkosten en afdrukkosten gewoon "delete". En dat experimenteren is belangrijk want alleen met bestuderen van het licht en de lichtval kom je er niet. Je zult merken dat het licht eenmaal vastgelegd in de opname vaak toch net iets anders overkomt voor wat betreft de sfeer en de emotie dan in "real life". Dus bestudeer niet alleen het licht maar experimenteer ook door te fotograferen en nogmaals te fotograferen. Het zullen echt niet direct allemaal meesterwerken worden, maar je zult merken dat je steeds beter het licht en de lichtval zult gaan herkennen en steeds beter zult worden in het gebruik er van.


Tip 5: Fotografeer met de nabewerking in je achterhoofd.
Digitale camera's worden steeds beter het overbruggen van het contrast (dynamisch bereik) gaat de laatste tijd sterk vooruit. Toch is er nog een enorm verschil met het menselijk oog. Daar wij wij bij een tegenlicht opname met ons oog details zien in zowel de schaduwkant van het onderwerp als de sterk belichte achtergrond, zul je met een camera keuzes moeten maken. Het is onmogelijk om dit enorme dynamisch bereik vast te leggen. Gelukkig hebben wij als fotograaf hulpmiddelen zoals Photoshop of Lightroom en kunnen wij in de nabewerking hier nog wat aan doen. Dus bedenk bij je opname altijd welke correctie ruimte je hebt gedurende de nabewerking (zeker als je in RAW werkt) en maak dan de keuze voor een belichting bij de opname.

Goed dat waren vijf tips om je te helpen om beter te worden in het gebruik van bestaand licht in je fotografie. Bedenk echter wel dat met het lezen van de tips je er nog niet bent. Lezen is één din, gebruiken is een ander dus mijn advies: Ga aan de slag en fotografeer, kijk, fotografeer nog eens en kijk weer en blijf fotograferen.

Succes en veel plezier en tot de volgende keer,

Peter

Achtergrond voor vrijstaand maken

Als productfotograaf is het vrijstaand maken van een gefotografeerd object uit de achtergrond voor mij een bijna dagelijkse bezigheid. Een voordeel hierbij is dat ik bij de opname van het product al weet dat ik deze handeling moet gaan verrichten, ik kan dus bij de opname al rekening houden met de juiste achtergrond, de juiste belichting et cetera.
Het kiezen van de juiste achtergrond is uiteraard ook van toepassing bij het fotograferen van modellen in de studio waarbij je op voorhand al weet dat je in post processing het model vrijstaand gaat maken om deze uiteindelijk te gebruiken in een compositie met een andere achtergrond.

Maar wat is nu de ideale achtergrond om te gebruiken zodat je in het proces van vrijstaand maken in post processing je een optimaal uitgangspunt hebt?

Sommige zullen zeggen chroma-Key andere zullen zeggen een gekleurde achtergrond die afwijkt van de kleuren in je onderwerp/model. Mijn ervaring is echter anders.

Laten we eerst eens kijken naar een zogenaamde chroma-Key achtergrond.
Chroma-Key (blue screen) kennen we allemaal van het journaal op de televisie. De weerman die aanwijst waar de regenbui zal vallen staat in feite voor een chroma-Key achtergrond waarop later (of real time) in de montage de weerkaart wordt ingevuld en samengevoegd met de opname van de weerman. Het is dan ook precies daar waar een chroma-Key achtergrond zijn waarde heeft, bij televisie opnames en in de filmindustrie. Speciale programma zorgen voor het samenvoegen van projecties en opname tot een totaal beeld.

Als fotograaf beschik je niet over dergelijke programma's en er zit in Photoshop ook geen functie die de chroma-Key achtergrond met een druk op de knop verwijderd.
Sterker nog, het gebruik van en chroma-Key achtergrond bij de opname van je model kan alleen maar tot extra complicaties leiden.

Chroma-Key achtergronden hebben meestal en fel groene of blauwe kleur, om deze helder te krijgen in de opname met je model zul je licht (lees: flitsers) op de achtergrond moeten richten. Je loopt hierbij een grote kans dat door de reflectie de kleur van je chroma-Key achtergrond een vervuiling oplevert m.b.t. de kleur van je model (denk aan verkleuring van de mooie blonde haren) of je object. Het verwijderen van deze ontstane kleurzweem kan een groter probleem worden dan het vrijstaand maken zelf.

Dit zelfde probleem doet zich ook voor bij gebruik van andere fel gekleurde en contrasterende achtergronden. Ook deze kunnen door kleurvervuiling problemen opleveren bij de huidtinten en lichtere haarkleuren of op het te fotograferen object.

Wat is dan wel een goed uitgangspunt als achtergrond.

Mijn ervaring is dat, wanneer je op voorhand weet dat je het gefotografeerde model of object vrijstaand moet maken van de achtergrond, de beste keuze voor achtergrond een standaard witte achtergrond is. Wanneer je geen extra licht op de achtergrond plaatst zal deze achtergrond een lichte kleur grijs gaan worden (het resultaat van de Inverse Squeare Law). Deze grijze kleur komt meestal niet voor in je onderwerp/model waardoor vrijstaand maken wordt vergemakkelijkt, maar wat belangrijker is, deze grijze kleur geeft geen kleurvervuiling op je onderwerp.

Dus samengevat! Investeer niet in onnodige chroma-Key achtergronden, maar kies gewoon een standaard rol (of vel) wit achtergrondpapier, dit doet wonderen.

Daarnaast kan bij het vrijstaand maken in post-processing naast de steeds beter wordende mogelijkheden van Photoshop, de juiste plug-in ook een grote uitkomst bieden om je leven als fotograaf te veraangenamen.
Zelf gebruik ik Mask Pro van OnOne Software maar ook Topaz Labs heeft hele mooie en betaalbare plug-ins maar daarover in een volgende blog meer.

Dat was het voor deze keer. Ga eens aan de slag met het fotograferen met als uitgangspunt dat het onderwerp later vrijstaand gemaakt moet worden en profiteer van het gemak van een standaard witte achtergrond.

Tot de volgende keer

Wanneer je als fotograaf een start maakt met modelfotografie is het poseren waarschijnlijk de moeilijkste hindernis die je zult moeten overwinnen.

Je kunt natuurlijk beginnen met het uit je hoofd leren van honderden poses en variaties voor iedere situatie die je met je modelfotografie zult tegenkomen maar dit is een lange en zware weg.
Een betere en snellere start is de weg van "achteruit analyseren". Wanneer je eenmaal weet welke fouten je zeker moet voorkomen bij het poseren, wordt een goede pose al een stuk gemakkelijker. Er zijn zes aandachtpunten, de "zes doodzondes bij poseren" die je moet vermijden voor een goede start voor een verkoopbare opname van je model.

Deze zes punten zijn:
1) Zorg er voor dat het gezicht nooit is afgewend van het hoofdlicht.
2) Zorg er voor dat de schouders, taille en heupen nooit parallel lopen met de camera.
3) Zorg er voor dat de armen nooit tegen het lichaam aan liggen.
4) Zorg er voor dat het model haar/zijn kin niet te laag houdt anders verdwijnt het 'catchlight' van het hoofdlicht uit de ogen.
5) Zorg er voor dat de ruggegraat geen verticale lijn en de schouders geen horizontale lijn vormen in de opname.
6) Zorg er voor dat je nooit een expresie op jou gezicht hebt die je niet op het gezicht van je model wilt zien.

Maak je deze 6 aandachtspunten eigen zodat je ze bij jou volgende shoot kunt vermijden. Je zult zien dat de kwaliteit van je portretten direct naar een hoger level worden getild.

Tot de volgende keer,

Peter Schijven.

Kleurengels

In mijn vorige blog heb ik gesproken over één van de kenmerken van licht, namelijk de kleur en met name de kleurtemperatuur. We hebben gezien dat in tegenstelling tot onze hersenen, de camera exact de kleurtemperatuur registreert zoals deze op dat moment is.

Door middel van het instellen van de witbalans op onze camera kunnen we een correctie toepassen zodat de kleuren weer neutraal worden en wit als wit wordt gezien. Ook hebben we gezien dat wanneer we verschillende lichtsoorten met elkaar mengen, bijvoorbeeld het licht van onze reportageflitser met het warme omgevingslicht van kunstlicht (gloeilampen) we een en ander met elkaar in balans moeten brengen voor een goed eindresultaat.

Dit in balans brengen van twee lichtbronnen doen we met kleurcorrectiefilters (gels) op onze flitser. Zo kunnen we in een omgeving met warm kunstlicht (tungsten) onze flitser(s) voorzien van een kleurenfilter genaamd Full CTO. Dit filter zorgt ervoor dat de kleurtemperatuur van onze flitser verandert naar de kleurtemperatuur van kunstlicht (gloeilamp).

Maar waar kopen we nu deze filters?

Tijdens mijn workshop "Flitsen of Strobisten" krijg ik steeds weer de vraag waar je deze kleurengels voor de reportageflitser kunt kopen. Tot op heden verwees ik mijn cursisten naar de producten van Honl. Het merk Honl heeft een aantal sets van correctie- en effectfilters.

Ik zeg tot op heden aangezien ik sinds kort een leverancier heb gevonden van kleurenfilters die, compleet en betaalbaar zijn en bovendien van een zeer goede kwaliteit.

Ik heb het dan over het bedrijf Halcyon. Ze zijn gevestigd in Friesland en hun website is www.halcyon.nl .

Naast losse filters verkopen ze een aantal goed samengestelde sets. Voor wat betreft de sets kun je kiezen uit een set correctie filters, effect filter en zogenaamde cosmetische filters. Deze laatste zijn speciaal bedoeld voor portretfotografie. Het doel van deze cosmetische filters is het corrigeren van huidtinten.

Naast de filters en filtersets, verkopen ze ook opbergmapjes en klittenbandmateriaal voor bevestiging.

Kortom een compleet assortiment voor de strobistfotograaf op het gebied van kleurenfilters. Neem eens een kijkje op hun website voor meer informatie.

Dat was de tip voor deze keer.

See you next time.

Bestaand licht en onze flitser - De kleurtemperatuur.

Licht, voor ons fotografen is dit het belangrijkste onderwerp in onze opname. Of we nu een landschap fotograferen, een model of een aansteker op onze salontafel, zonder licht hebben we opname..

Maar wat is nu licht eigenlijk?

Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, in het algemeen met inbegrip van infrarood licht (met een iets lagere frequentie) en ultraviolet licht, met een iets hogere frequentie. In vacuüm plant licht zich voort met de lichtsnelheid, maar daarin onderscheidt het zich niet van andere elektromagnetische straling met andere frequenties. De kleinste onderdelen waaruit licht is opgebouwd (lichtkwanta)worden fotonen genoemd. (bron: Wikipedia)

Er zijn drie variabelen die licht beschrijven 1) De lichtsterkte (amplitude) 2) De kleur (frequentie of golflengte) en 3) De polarisatie of trillingsrichting (deze staat altijd loodrecht op de voortplantingsrichting).

In dit stukje wil ik het voornamelijk hebben over de kleur.

Licht zoals wij het in het dagelijks leven om ons heen tegenkomen heeft zelden of nooit dezelfde kleur. De kleur van het licht veroorzaakt door de frequentie noemen we de kleurtemperatuur en wordt uitgedrukt in graden Kelvin (ºK). Hoe hoger de kleurtemperatuur oftewel de Kelvin waarde, hoe blauwer het licht. Hoe lager de kleurtemperatuur dus een lagere Kelvin waarde hoe meer oranje getint het licht wordt.
De kleurtemperatuur van het licht wordt bepaald door de lichtbron. Zo heeft kunstlicht bijvoorbeeld in de vorm van een gloeilamp (zolang we die nog tegenkomen) een veel lagere kleurtemperatuur dan bijvoorbeeld daglicht (waarbij de kleurtemperatuur wordt bepaald door de stand van de zon).

Het vreemde en verwarrende hierbij is dat wij een lagere kleurtemperatuur ervaren als warmer licht (misschien niet zo vreemd want een kleiner f-getal heeft ook een grotere diafragma opening dus als fotograaf zijn we wel iets gewend).

Wij zien wit licht.

De kleur van het licht dat door een vel helder wit papier weerkaatst wordt, is in feite afhankelijk van het omgevingslicht. Bij verlichting door kunstlicht is de kleur anders dan bij verlichting door daglicht. Het oog corrigeert deze schijnkleur, doordat de betreffende kleurgevoelige cellen (de kegeltjes) na korte tijd sterker uitgeput raken en minder sterke signalen naar de hersenen leiden. (bron: Wikipedia)

Welke kleurtemperatuur hoort nu bij welke lichtbron?

Ook onze camera heeft de mogelijkheid om alles in wit licht te zien ongeacht de kleurtemperatuur van de lichtbron. Dit noemen we de witbalans. Digitale camera's hebben een aantal presets waaruit we kunnen kiezen zoals: daglicht, flitslicht, bewolkt, tl-licht et cetera. Een speciale preset is de Automatische witbalans. Deze stand analyseert het licht en berekent de juiste correctie (wat overigens alleen maar goed werkt bij een gemiddelde situatie).

Maar wat nu als we lichtbronnen gaan mixen met een verschillende kleurtemperatuur?


Stel we gaan fotograferen in de zaal waar een receptie wordt gehouden met voornamelijk kunstlicht met een lage kleurtemperatuur van ongeveer 3000 graden Kelvin en we plaatsen onze reportageflitser op de camera.
We gebruiken dan een extra lichtbron met een globale kleurtemperatuur van ongeveer 5500 Kelvin. Als we bij kunstlicht dan een foto maken met een flitser dan zal de camera de witbalans corrigeren naar de kleurtemperatuur van het licht van de flitser. Het aanwezige kunstlicht wordt hierdoor geel-oranje weergegeven omdat kunstlicht een veel lagere kleurtemperatuur (ong. 3000 Kelvin) heeft dan flitslicht.
Je krijgt hierdoor grote kleurverschillen in je foto’s waardoor deze onrealistisch lijken of dat het overduidelijk is dat deze foto’s met een flitser zijn gemaakt.

Om het verschil in kleurtemperatuur in foto’s te minimaliseren, als een flitser wordt gebruikt, kun je met een kleurfilter werken. Met deze correctiefilters kunnen we de kleur van het flitslicht aanpassen naar dezelfde kleurtemperatuur van het aanwezige omgevingslicht. Deze correctiefilters (gels) bestaan uit blauwe (CTB), oranje (CTO), en groene (+Green) filters. De blauwe filters zijn geschikt voor daglicht situaties, de oranje filters passen het flitslicht aan naar kunstlicht en de groene filters geven het flitslicht eenzelfde kleur als TL-licht.

In onderstaande tabel kun je zien welke filter je in welke situatie kunt gebruiken. Hierbij is uitgegaan van Lee filters.

Uiteraard kun je deze correctiefilters ook creatief gebruiken om te gaan schuiven met de kleurtemperatuur, daarover meer in mijn volgende blog.

OK, dat was het voor deze keer. Ik hoop dat je het weer interessant hebt gevonden. Laat gerust eens een berichtje achter of wordt een vaste volger van mijn blog.

Je kunt mij ook volgen op twitter
Follow @PSPhotoDigi


Tot de volgende keer,

Peter.